Eftersom möbelleverantörerna har lite olika yttermått på sina soffor (och de flesta av oss har lite olika stora vardagsrum) så är det svårt att råda om exakt vilken storlek på matta som är bäst till olika sittgrupper. Det hela hänger på vilka centimetrar just du har att spela med. Men jag vill skicka med en bra tumregel. Eller tre. Om det finns plats brukar det det oftast bli fint om man ställer hela möbelgruppen på mattan. Gör det inte det brukar jag utgå ifrån att 1/3 eller 2/3 av soffan ska vara ”förankrad” på mattan. Helt fristående små frimärken brukar sällan bli bra. Håller du med?
Några superenkla tips till dig som inte får till det med värmeljuskopparna på byrån eller soffbordet. Bara några små justeringar som kan ge mer dynamik. Tänk dig ytan eller formationen sedd uppifrån:
– Rada inte upp lyktorna på en linje.
– Samla i grupp, istället för att sprida ut.
– Lägg till en kantig form (ett fat, en bok eller tidningshög) som bryter det runda.
– Blanda gärna höjder/storlekar så blir det inte platt.
– Använd udda antal (3, 5 eller 7)! Det ger bättre dynamik eftersom du fintar ögonen som vill para ihop och sortera. En är ensam, två är ett par, tre är en samling.
Efter mitt inlägg om hur högt man bör hänga taklampor över bord fick jag följdfrågor om vilka riktmått som gäller för ljuskronor. Specifikt för Flos Sarfatti som är populär just nu. Men vet ni vad, Sarfattin är egentligen inte bäst lämpad att hänga ovanför ett köksbord. Varför? Därför att ljuskällorna är riktade uppåt. Det ljus som faller nedåt mot bordsskivan är bara så kallat bi-ljus, som dessutom får släpskuggor av lampans design.
En ljuskrona av den här typen ger inte den bländfria, nedåtriktade ljuskägla som man vill ha från en funktionell belysning över ett köksbord för att man ska se ordentligt, kunna läsa morgontidningen eller göra läxor utan störande skuggspel. Den här är dessutom ganska skrymmande, både på höjden och bredden.
Sarfattin kommer därför bäst till sin rätt som pampig dekorationsbelysning i rum med rejäl takhöjd, men kan funka som stämningsbelysning i en matsal man inte använder till vardags. Där har man ju sällan samma funktionskrav som vid ett köksbord. En ljuskrona bör då hänga något högre än vanliga matbordslampor för att inte störa sikten mellan middagsgästerna. Ungefär 75-80 cm från bordsskivan brukar vara ett bra riktmått.
Man får känna sig fram eftersom det optimala måttet beror på vilken takhöjd man har, men över ett bord bör den inte sitta för högt så den känns som en takkrona eller för lågt så att den skymmer sikten när man sitter på en stol. Det är också viktigt att bordet är större (både på bredden och längden) än ljuskronans diameter så att inte möblemanget hamnar i visuell obalans. Hoppas att dessa tips kan vara till hjälp för er som frågat!
– Ljuskrona över bord: ca 75-80 cm upp från bordet
– Ljuskrona i taket (som du vill kunna gå under): mist 200 cm upp från golvet
– Ljuskrona i en hall, minst 200 cm upp från golvet eller ca 30-40 cm ovanför dörrposten (för fri passage och svängradie för dörrbladet).
Vitruvius var en romersk ingenjör som levde under antiken. Han sägs ha varit den första som skrev böcker om byggnader och är bland annat känd för ”The Vitruvian Triangle”, fritt översatt till arkitekttriangeln. Han menade att det viktigaste inom arkitektur är att uppnå balans mellan dessa tre;
Estetik (Venustas)
Funktion (Utilitas)
Hållbarhet (Firmitas)
En princip som känns högaktuell att påminna om. Men också att använda som beslutskompass i inredning och styling. Har man en förenklad arkitekttriangel i bakhuvudet så tycker jag att det blir enklare att avfärda dåliga köp och inredningslösningar. Om bara en parameter får fokus (som estetiken i exemplet ovan) blir det lätt obalans. En möbel (eller ett loppisfynd) som bara är vacker att se på men som inte är särskilt funktionell eller långsiktigt blir sällan ett hållbart val i längden.
Om man istället fokuserar enbart på hållbarhet (eller hållfasthet över tid) utan att ta hänsyn till funktion eller estetik så tror jag inte heller att det blir en långsiktigt realistiskt lösning. Då faller begreppet eftersom man sannolikt lär byta ut det på sikt.
Med arkitekttriangeln i bakhuvudet får man ett nytt perspektiv på alla bilder och ideal vi matas med i inredningsmagasin och sociala medier. Mycket är väldigt obalanserat. Det känner vi nog på oss, men allt blir så mycket tydligare om man tar på sig de här glasögonen när man ska fatta beslut kring behov och begär i hemmet.
Att tavlor på väggarna gör ett hem mer ombonat är de flesta rörande överens om. Däremot är många rådvilla när det kommer till hur högt man ska hänga dem. Smaken kan förstås variera och i det här fallet kan även takhöjden göra det men en bra tumregel att utgå ifrån är ”145-centimeters principen”. Eller 57 inch from the center som amerikanarna säger. Den innebär att man hänger tavlan (eller tavelväggen) så att centerpunkten på motivet hamnar 145 centimeter upp från golvet. Hänger man tavlorna så att mitten placerar sig just där brukar motivet hamna i en harmonisk ögonhöjd för betraktaren. Att följa det slaviskt kan vara lite vanskligt, eftersom ett rum med ovanligt tilltagen takhöjd eller en framförvarande låg möbel (exempelvis en soffa med ovanligt låg rygg eller en sidobänk utan ben) kan göra att proportionerna känns skeva – men det är ett bra riktmått.
Feldimensionerade och för stora möbler i förhållande till rummet kan vara ett av de vanligaste ”misstag” vi gör i våra hem. Kanske för att det är så svårt att föreställa sig hur mycket plats ett planerat inredningsköp eller en ny matta kommer att behöva i ett rum innan leveranstiden passerat och allt har kommit på plats. Och då kanske det känns motigt att ångra sig och byta.
Inför en ommöblering eller flytt till en ny bostad kan det till och med vara svårt att bedöma sina befintliga möbler, och avgöra hur väl de kommer passa in i ett nytt sammanhang – förrän man gjort sig omaket att flytta dem, helt i onödan. Samma problematik med avståndsbedömning och ögonmått kan uppstå på uteplatser och altaner (hur stor yta behöver trädgårdsmöblemanget?) eller vid monteringen av en tavelvägg.
Ett superenkelt men effektivt knep för att komma runt detta och undvika onödiga felköp är inredarnas tejptrick. Använd maskeringstejp för att måtta upp konturerna av tilltänkta möbler, mattor, tavelramar eller ommöbleringar på golvytan eller väggen, innan du skrider till verket – så ser du snabbt om det kommer att funka eller inte.
Obs!
Använd rätt slags tejp. Maskeringstejp är gjord för att kunna dras loss. Undvik superhäftande silvertejp och washitejp eller frystejp som kan lämna fula märken!
Att inreda sina fönster med gardiner och generösa textillängder har blivit väldigt populärt sista tiden, men vilken upphängning ska man egentligen välja för att få till ett snyggt fall? Jag har själv köpt fel krokar otaliga gånger eftersom butikspersonalen inte alltid har kunskap och kan ge råd. Därför har jag har gjort ett försök till en gardinupphängningsguide så att ni slipper göra samma dyra felköp som mig. Bidra gärna i kommentarsfältet om du har mer tips att dela med dig av på detta område!
Illustration: Kirsch
Gardinskenor
För att få hotellgardinskänsla behöver man en skena istället för traditionell rundstav som gardinstång. Den kan antingen vara takmonterad eller fästas på väggen ovanför fönstret. Jag har måttbeställt mina via Engelska tapetmagasinet i Göteborg men Kirsch som jag har säljs även på kedjor som Hemtex. Det finns också bra alternativ från Hasta home, Gun, IKEA och Jysk samt Ellos och Jotex.
Enkelspår eller dubbelspår
Vill du ha flera lager tyg kan du välja en skena med fler än ett spår. Då kan du exempelvis hänga ett tunnare / skirare tyg längst in mot fönstret (för insynsskydd dagtid) och ett kraftigare för mörkläggning / dekor in mot rummet.
Glid på snöre eller lösa plastglid
I gardinskenans spår trär man antingen in lösa glid eller glid på snöre. För att skapa en gardinupphängning med stora perfekta veck är glid-på-snöre fantastiskt bra eftersom de små plastgliden sitter fast på en lina med jämna mellanrum vilket gör att man behåller gardinens form när man drar eller flyttar den längs skenan.
På gardinlängder som säljs i butik sitter ofta färdigsydda band för montering längst upp på tyget. Måttbeställer eller syr du gardinlängderna själv kan du välja om du vill ha waveband för böljande veck, fållor för motveck, sk rynkband för att kunna dra pennveck hällor att trä direkt på gardinstången. Här ser du det är tänkt att man ska placera upphängningsanordningen beroende på vilken typ av veck och modell på krok du valt.
Rynkbandskrokar / Räkor Används tillsammans med waveband att skapa böljande veck. Trä rynkbandskroken i rynkbandets ficka, underifrån och upp, snurra runt, därefter hakar du rynkbandskroken i ringens eller glidets lilla ögla.
1-fingerkok
Används precis som räkorna för att skapa vågor. Kan antingen ha hög eller låg fattning. En hög 1-fingerkrok gör att gardinen hamnar under skenan och gör den synlig medan en låg 1-fingerkrok drar upp tyget en bit och döljer skenan.
2-fingerkroken Denna används för att göra enkla små veck i din gardin (alltså inte stora böljande vågor). Namnet förvirrar lite, en 2-fingerkrok ger ett veck. En hög 2-fingerkrok gör att gardinen hamnar under skenan och gör den synlig medan en låg 2-fingerkrok drar upp tyget en bit och döljer skenan.
4-fingerkrok Denna krok används för att göra pennveck, franska veck och motveck. Även här förvillar namnet, en 4-fingerkrok ger nämligen tre veck. En en hög 4-fingerkrok gör att gardinen hamnar under skenan och gör den synlig medan en låg 4-fingerkrok döljer lite av din gardinstång/gardinskena genom att dra upp tyget en bit.
Tips! Storleken på vecken bestämmer du när du trär i fingerkroken. För större veck hoppar du över en eller fler fållor.
Tygåtgång
Om du ska sy gardinlängderna själv och väljer att hänga upp gardinen med combiband, glid-på-snöre samt rynkbandskrok kan du följa denna tabell för att räkna ut hur mycket tyg som går åt. Börja med att bestämma om du vill ha små eller stora veck, det avgör hur mycket tyg du behöver.
För att få snyggt fall på gardinen är det bra att korta den så tyget inte släpar i golvet. Hur stort avstånd du ska ha från golv till gardin är en smaksak men tar tyget i golvet hänger den inte snyggt. Har du ingen symaskin kan du fålla färdiga gardinlängder med hjälp av strykjärnet och sk. fållfix (en tejpliknande remsa som fäster vid uppvärmning). Ca 10 cm uppvik ger ett stadigare avslut och snyggare fall.
Tyngdband Syr man in ett tyngdband i gardinens bottenkanal blir gardinen stabilare och fladdrar inte i vinden lika lätt. Tyngdbandet passar därför bra till tunna gardiner som står i drag och lätt blir flygiga. Tyngdband kan också användas för att släta ut längderna.
Vilken färgkod ska man välja till en vit vägg? Tänk att en till synes enkel fråga kan vara så svår att svara på. Rummets läge, färgens glanstal, omgivande dagsljus och färgförskjutningar från golv och möbler kan nämligen påverka upplevelsen av en färgkod och göra att det som upplevs kritvitt i ett hem känns solkigt i ett annat. Vita dörrar, lister och fönsterfoder är ofta industrilackade i en standardfärg vilket kan skapa oönskade kontrasteffekter. Svårt, men jag har gjort ett försök till en guide och översikt.
Neutral vit – Färgkod: 0500-N
Kallas ofta ”kritvit” men i sin faktiska bemärkelse den inte det. Denna färg innehåller 5% svärta men saknar det gula pigment som länge varit standard i vita färgburkar och på standardlackade vita möbler därför upplevs den mer neutralt vit.
Stockholmsvitt – Färgkod: S0502Y Begreppet Stockholmsvitt sägs ha kommit till i huvudstaden, av praktiska skäl. Genom att addera lite pigment till den vita färgen upplevde målarna att den fick bättre täckningsförmåga. En bruten vit nyans höll sig också fräschare längre. Kallas ibland Antikvit eller Äggskalsvit.
Fönstervit – RAL 9010 Vita fönster i metall har ofta en vit kulör som heter RAL 9010, även det en lite gulaktig vit ton. Eftersom RAL 9010 är en annan färgskala än NCS tvistar de lärda om huruvida S0502Y är den väggfärg som ligger närmast men vissa menar att RAL9010 upplevs något vitare än Stockholmsvitt. En smaksak men bra att känna till.
Takvit – Färgkod 0300-N Vit färg som målas i taket är oftast av en vitare nyans än väggstandarden. En vanlig vit färgkod för tak är 0300-N (dvs bara 3% svart i färgen) eftersom man brukar vilja att taket ska vara ljusare än väggarna för att ”lyfta” rummet. Det glanstal som används för takfärg är oftast helmatt (GL3).
Färdigblandade färger
När jag ställde frågan om bra vita färgkoder i Trendensers Facebookgrupp fick jag många olika rekommendationer från läsare som testat leverantörernas egna brytningar. Här är några förslag från den tråden:
Nordsjövit
Alcro Snow
Slaked Lime från Little Greene
KEIM Soldalit®
Carlssonvit från Flügger
Caparol Basvit
Vilka färger kombinerar man bäst med varmvit respektive kallvit?
En vit målarfärg med kalla pigment gör sig bäst tillsammans med andra kalla färgtoner som exempelvis drar åt blått, turkost eller lila samt kalla metaller som silver och zink. För varma vita kulörer gäller det motsatta. Till dem passar det bäst med varma toner som exempelvis rött, orange och gult samt med varma metaller som mässing och koppar.
Känner ni till The Pyramid Rule? En fördelningsmodell som visar hur man bör vikta innehållet i en välbalanserad garderob. Från ”the finishing touches” till basplagg. Jag har roat mig med att översätta det till inredning och styling. Kanske något att ha i bakhuvudet nu i rea-tider när det är lätt att förföras av röda prislappar och fyndlägen. Inventera vad du redan har och lär dig skilja på behov och begär. Behöver du exempelvis fler eye catchers och säsongsartiklar i ditt hem – eller är det dags att lägga pengar på bättre vardagsvaror?
EYE CATCHERS
Udda objekt, konst, designlampor, loppisfynd etc som sätter pricken över i:et i ett rum.
SAKER SOM ANVÄNDS SÄLLAN Julpynt, påskpynt, tårtfat, skaldjurstallrikar etc
SÄSONGSPRODUKTER Sådant man anpassar och använder beroende på årstid och säsong Höst / vinter: Ex.Tjocka plädar, värmande fårskinn, ljuslyktor etc
Man kan ha många åsikter om karaktären Patsy Stone från TV-serien Helt hysteriskt, men hon har en poäng i detta citat. ”One should never be the oldest thing in one’s house”. Ändå är det kanske lätt hänt om man bor i ett relativt nybyggt hus, med nya möbler eller helt enkelt gillar modern design. Oavsett hur det är med den saken så är det en kul tankeövning att åldersinventera sina ägodelar. Fundera en stund. Vad är egentligen det äldsta i din bostad? Eller i respektive rum? Och vilken möbel har fått hänga med dig längst i livet? Det är en rolig lista att plita ner. Känns ditt hem historielöst kanske det kan vara läge för ”old in” istället för ”new in” nästa gång du behöver köpa något.
